První kolekce Milan Fashion Week: Elegance, ale i zvířecí potisky a dávka fantazie

Dalším týdnem módy, který sleduje celý svět, je tentokrát Milan Fashion Week. Podívejte se na první představené italské kolekce pro podzim/zimu 2021 plné nejen luxusních materiálů a dokonalé krejčoviny.

Roberto Cavalli

Módní dům má za sebou velmi krušné období - již potřetí za posledních pět let mění kreativního ředitele. Po odchodu Paula Surridge v roce 2019 tak převzal štafetu Fausto Puglisi, který sice oficiálně není „kreativním ředitelem” (ale kreativním asistentem domu), i přesto má hlavní slovo v rámci designu kolekcí. V módním světě si již získal přízeň mnoha hvězd - Hailee Steinfeld, Rity Ora, JLo, či Zendaya, kterou (mimo jiné) oblékl na MET Gala v roce 2015. Tato zimní kolekce je pro něj však velkou premiérou v rámci domu Cavalli.

Krom bolestivě kýčovitých printů levhartích a tygřích hlav, které by ocenil Joe Exotic, to však vypadá, že italský dům konečně našel svoji „polovinu”. Večerní šaty se single nebo dvojitým rozparkem (poznávací znamení návrháře) odhalovaly víc, než zakrývaly, zachovávajíc přitom strohou siluetu připomínající tvorbu zesnulého Gianni Versace. Kožené kostýmy zdobené kovovými aplikacemi levhartích skvrn, tmavé, denimové sety v béžovo černé, sportovní i precizně konstruované klasické kostýmy s dekorativními prvky v podobě drápů šelmy a tygří pláště, které by klidně mohla nosit animal-friendly Cruella De Vil.

Puglisi představil i řadu doplňků - šátky s potiskem šelem ve formě americké vlajky, kabelky (tote, crossby i mini), či lodičky se zlatým tygřím drápem místo podpatku - vše, co křičí „I am a tiger, hear me roar!”

 

Alberta Ferretti 

„Skrze krásu nalézají ženy sílu” říká návrhářka, která letos svou kolekci pojala tradičněji než někteří její kolegové. Bere tak primárně ohled na svou stálou klientelu, kterou zná, a o které ví, co zrovna potřebuje. Sofistikovanost a minimalismus, nikoliv však „banální klasika”. Byl zde primárně důraz na precizní krejčovinu - jako zavinovací sukně a saka, kabáty s ostrými rameny či denimové kostýmy. Byť kolekce vesměs nabídla jen pár základních looků na denní nošení, jejich provedení se lišilo co do materiálů a barev - lumberjack košile v deminu či hladké kůži v zemitých tónech, teplé dubeňáky v hnědých odstínech, kostýmy v camel semiši či šedivé vlně, a vlněné peleríny (které se nepochybně stanou IT položkou sezóny č. 1) v černé a petrolejové. Návrhářka nevynechala ani večerní, „slavnostnější variantu” oděvů, vzhledem k optimistickým předpokladům, které se nám jako světlo na konci tunelu rýsují s každým dnem stále jasněji. Krom texturovaných mermaid šatů, šifonových rób odhalujících paže a dekolt, dala hlavní slovo lesku a třpytu - oversize kostýmy, splývavé šaty a overaly byly od hlavy až k patě pokryté masivními flitry ožívajícími za chodu, a zlaté zvony ohlásili návrat 70’s glamu. Držte si klobouky, bude to jízda. 

 

Fendi

Celý svět netrpělivě sleduje, jak se ve své pozici uchytí nový kreativní ředitel Kim Jones. Nejen, že dostal na starosti značku, která vloni oslavila 95 let od svého založení, ale k tomu navíc převzal štafetu po jednom z nejznámějších designerů 20. (i 21. století), Karla Lagerfelda. Navázat na takový úspěch je takřka nadlidský úkol, před kterým se Jones ocitl. Jeho pragmatický přístup k věci je však zřejmě to, co značka nyní potřebuje k tomu, aby se posunula na další úroveň. Návrhář tak vycházel ze dvou otázek: Co klient chce, a jak to udělat etičtěji? Rozhodl se proto zapátrat ve starých archivech, a znovu vytvořit čistou esenci Fendi, osvobozenou od hlasitých logotypů, které se naopak mazaně skrývaly na silonkách, hedvábných šatech či mezi polka dot puntíky, nebo připomínaly zdálky efekt krajky, a impulzivních novinek. S tímto nelehkým úkolem mu tak pomohly Silvia Venturini Fendi - hlavní doplňková designerka, a Delfina Delettrez Fendi - designerka šperků.  Není proto divu, že se kolekcí mihly ikonické kusy jako peekaboo nebo baguette, a to v nových velikostech a provedeních.

V rámci padesáti odstínů kávy byly vlněné sety s brelette topem a úzkou sukní či vysokými šortkami, splývavé hedvábné šaty a crop halenky s nekonečně dlouhými rukávy i průhledné přiléhavé mini s třásněmi. Po dlouhé době se v kolekci objevily i kožešiny (kterých se Fendi vzdalo už za Lagerfelda), nicméně se jednalo pouze o upcyklaci starých kusů, což značku popostrčilo o krok blíž k udržitelným „normám” moderních standardů. 

 

Max Mara

Značka se již dávno stala „go to” pro úspěšnou, silnou a nezávislou ženu, kterou na ulici poznáte z dálky. Tato myšlenka byla velmi radikální v 50. letech, když s ní přišel zakladatel Luigi Maramotti, ale jak se ukázalo časem - právě ona přinesla značce nebývalou slávu. 

Jejich camel kabáty se již zapsaly do našeho povědomí coby první povinná položka kapsulového šatníku každé business woman. V čem tedy spočívá ono tajemství věčné přitažlivosti italské módy, která opíjí celý svět již 70 let? Podle kreativního ředitele Iana Griffithse jde o její záměr: „Není to o tom být experimentálním plátnem pobuřujících experimentů. Hlavním účelem je, abyste v oblečení vypadaly dobře a cítili se krásní. To nejlepší z italské kultury - umění, jídlo i móda, se vždy prezentuje jako něco dostupného pro všechny… Preferuji onu ‘normálnost’. Je naprosto normální vidět na Bond Street kráčet ženu v šátku s kabátem Max Mara, takže by to mělo být normální i na molu”. A právě takovou misi letos značka prezentovala ve své zimní kolekci - minimalistické kabáty v olivových a camel tónech, vše s akcentem na britský venkov (kde Griffiths tráví většinu svého volného času) - v podobě duvetových kabátů ve smaragdovém odstínu či vestách a bombrech v olivových tónech, připomínající momenty ze seriálu The Crown. To vše obohacené o tmavý tartan na sukních. Teddy bombery, kostkované kostýmy a oversize kašmírové svetry jsou zkrátka nestárnoucí klasikou, ve které každá žena bude vypadat dobře a cítit se krásná.   

 

Prada

Harmonie mezi elegancí a praktičností, minimalismem a extravagancí, mužským a ženským elementem - taková je kolekce Rafa Simonse a Miuccii Prada. Hlavním stavebním kamenem byly catsuit s retro printy, které byly vidět pod ohrnutými rukávy klasických černých kostýmů i vestových šatů, pletených sukní ba i samostatně. Vlněné midi kabáty s masivními knoflíky s logotypem značky a oversize bombery s vnitřním printem či bundy z obnoveného nylonu (vzniklého pod projektem Re-Nylon, pro jehož výrobu se značka spojila s Aquafil) byly nepochybně jakýmsi mužským Jang. Naopak pletené svetry se statement límečkem, zavinovací kožichy „naruby” se spadlými rameny, flitrované šaty a kabáty byly Jing. Společně tak tvořili novou éru Prada, která se drží svého dědictví a dívá se daleko dopředu. Není to již o samostatných kusech - pletené šaty s velkým výstřihem se již nenosí samostatně - je to synergie, kdy 1+1 je více než 2. Printy, barvy a materiály komunikují mezi sebou, siluety vše spojují do celku a doplňky, v podobě barevných kožených rukavic s trojúhelníkovou kapsou na zip s logotypem Prada, uzavírají celý ansámbl. Píše se nová kapitola domu… 

 

Moschino

Bizardní kolekce pro bizardní časy. Už bylo dost pohodlí a tepláků, nudného minimalismu. Každá příležitost je neopakovatelným okamžikem, jejíž potenciál musíme využít naplno. Moschino chce glamour, a chce jej teď a tady!

Scott patří k těm designerům, kteří se nikomu nezodpovídají - jeho kreativní duch není ničím omezen - prodává fantazii, okamžik, nebo i styl života pro ty, kteří o něj mají zájem. V rámci zimní kolekce se tak stal našim průvodcem do minulého století - historických okamžiků módy, starého Hollywoodu a ultra feminních žen, které jsou dnes takřka úsměvným archaismem. To vše však v podání „pohádkáře” Jeremyho Scotta, od kterého nemůžete čekat nic jiného, než „překrásný mýtus”.
Ženské verze mafiánského bose Al Capone v modrém, pruhovaném kostýmu, přes peplum „sack dress” z dob Velké hospodářské krize (kdy si ženy šily šaty z pytlů od mouky a zrní). Prezentoval i „vesnické” šaty s printem nebe a zeleného pole (které vytvořil v roce 1942 hollywoodský kostýmní návrhář Adrian) či pin-up z válečného období v podání kostýmů s miniaturními pasy a masivními rameny. Safari tématika v podobě mini kostýmů alá badatelka Jane i zvířecí kořisti (šaty s printem žirafy či elementem plameňáka). Imaginární výstava poválečného abstraktního expresionismu v podobě šikmo střižených, asymetrických rób připomínajících komplikovaně překrásnou skládanku, až po růžové „Marylin” šaty se silným elementem camp. I zde jsme mohli najít rukopis starého Hollywoodu - zlaté šaty s motýlími křídly byly také původně dílem Adriana (který je vytvořil původně v černém sametu pro Milicent Rogers v roce 1947). Návrhář se tak drží Vreelandských principů historické interpretace „když je realita nudná, ať je realitou tvoje fantazie”. 

Už aby začaly večírky! 

Čtěte dál