Paris Fashion Week: Dior vás vezme do pohádky a Chanel do zimní metropole i hor

Paris Fashion Week završuje kolekce pro podzim/zimu jak se sluší a patří - stylově a různorodě. Nenechte si ujít to nejlepší z posledních kolekcí PFW!

Foto: IMAXtree

Jil Sander

Byť se v zákulisí německé značky udály jisté změny - byla koupena Only the Brave (do které mimo jiné patří i Maison Margiela, Diesel, Marni a Viktor&Rolf), a nyní místo milánského týdnu módy (kde sídlí centrála) předvádí na pařížském, neodrazilo se to na estetické vizi kreativních ředitelů Lucie a Luka Meier. Odkaz zakladatelky, spočívající v pragmatickém minimalismu dodávající své nositelce pocit sebejistoty, je stále klíčový v rámci tvorby kolekcí. Vlněné sukně a pletené šaty, kožené kostýmy a kabáty či typické plisé nikam nezmizelo. Stejně tak důraz na siluetu v podobě hedvábných košilek s krajkou nebo vlněného ponča a peleríny. Příjemnou (a dosti neobvyklou) novinkou však byla přítomnost geometrických printů na dlouhých šatech, a květinových nášivek ve folklorním stylu na halenkách a kalhotách. Svěží lila barva na vlněném kabátu zjemnila strohost a dodala trochu romantického elementu, stejně tak jako dekorativní třásně na rolákových šatech a pletené sukni. 

 

Hermès

Jak najít balanc mezi moderní estetikou a tradicí značky? Nadège Vanhee-Cybulski je důkazem toho, že to jde. Móda pro ženy s duchem nezkrotné a sebevědomé Amazonky v „Langovském” duchu grafického minimalismu 90. let s rafinovaným řemeslným provedením každého kusu tak nabízí luxusní uniformu pro moderní business woman, která se nespokojí „jenom s oblekem”. Kolekci netradičně zahajoval denim - kostýmy a duffle kabát s patch kapsami a překrásnými bombery s vyšíváním, jež dekorovaly i midi hedvábné šaty se zvonovými rukávy. Na co jsme se však těšili opět nejvíce byla legendární Hermès kůže, které se zkrátka nemůžeme nabažit. Ať už je v podobě jemného semiše na čokoládově hnědých parkách, přiléhavých šatech a tužkových sukních či krémovém palerínovém saku s třásněmi, nebo v podobě černých tunik a hladkých military kostýmů se stojatým límečkem a nášivkovými kapsami. Krásu materiálů bylo možné zaregistrovat i „digitálním okem” stejně tak, jako detaily v podobě kožených švů a klop s pyramidovými cvočky na karmínovém plášti či zavinovací plisované sukni v bordó. 

 

Isabel Marant 

Návrhářka je známá svou oblibou kombinovat elementy rock’n’rollu, boho, precizního klasického tailoringu a military - to vše v duchu nenuceného šiku Pařížanky. Netvoří trendy, ale nabízí osobitý styl, který v té či oné podobě vídáme stále dokola na jejich přehlídkách, nesmírně přitažlivé a sexy androgynie „jolie laide”. Boho košile s objemnými rukávy a folkovou výšivkou kombinuje s high waisted šortky či malinovými koženými slims, a masivní péřovky jsou vždy ovázané velkým páskem pro zvýraznění křivek - tvoříc tak 80's „Marant siluetu”. Květinové midi šaty páruje se syrovou kůží a objemnými bombery, a monochromní černý look rozbíjí flitrovaným bolerem s vyšívanými květinami. Do kolekce letos zakomponovala i elementy punku - v podobě vinylových barevných kostýmů a šatů či nylonových sportovních bund, které proměnila na oversize cardigany s vrstveným límcem. „Neexistuje jediný trend ale mnoho různých způsobů vyjádření módy. Čím je rozmanitější, tím zajímavější to pro mě je”. 

 

Schiaparelli

Po letošní couture přehlídce se oči módních kritiků zažehly nadějí, že dům konečně začíná nabírat obrátky své historické slávy, kdy bylo jméno „Schiap” známější než „Coco”.  

Na poměry legendární značky tato velmi skromná a takřka výlučně černo-bílá kolekce však nebyla natolik průkopnická, jak jsme asi očekávali.

Daniel Roseburry se posledních několik sezón velmi silně soustředil na bravurní detaily a dekorativní prvky oděvu a doplňků v podobě částí těla - uši, oči i tvář coby masivní knoflíky na tvídových kostýmech, (zlatá) ňadra na saku či bílém vlněném kabátu, hourglass pásky v podobě dokonalého bříška, tentokrát bez sixpacku, či detail bradavky s piercingem na kabelce. Stejně tak vzkřísil i ostatní poznávací znamení domu, jako patch kapsy a vyšívání „zlatých vlasů” na kostýmu (které byly i součástí couture kolekce). Nepochybně, na rozdíl od svých předchůdců, odkazu italské umělkyně (nikoliv jen návrhářky) rozumí asi nejlépe, a snaží se jej integrovat do módy nového milénia. Ona velmi křehká symbióza mezi statement detaily a minimalistickým tailoringem však občas působí velmi náhodně a neplánovaně, což na jednu stranu oslabuje „shocking” koncept kolekce, či naopak záměrně rýsuje dráhu nové vize domu. 

 

Chanel 

První sněhové vločky „Coco Niege” přináší velmi pestrou kolekci Virginie Viard, která svou kontrastní estetikou připomínala něco mezi Paříží sedmdesátých let a zimní dovolenou ve Francouzských Alpách. Kolekce na každou příležitost (nebo spíš na všechny možné scénáře pandemie). Pro zimu v metropoli tady vždy bude kombinace tvídu a šifonu, háčkované kostýmy s třásněmi, flitrované šaty a saka, či mini kostýmy z umělé kožešiny a tvídu, které velmi připomínaly legendární kolekci roku 1994, a to včetně chain belts a perlových kšand. 

Pokud se vám však podaří utéci z přeplněného města do zasněžené oázy klidu, Chanel vám bude mít co nabídnout. Péřové lacláče připomínající lyžařské kombinézy s prošíváním, duvetové bundy, norské svetry a boyfriend džíny se sněhulemi z ovčí vlny. 

 

Dior

Kolekce v podání Marie Grazie Chiuri byla poněkud tvrdým oříškem k zamyšlení, čemuž napovídala i prezentace - v Zrcadlové síni Versailles. Éra digitálního narcisismu, selfíček a instagramových filtrů, která nás za dobu karantény pohltila svou toxickou návykovostí. Odraz, který sledujeme v zrcadle, nás uchvacuje a zároveň odrazuje a děsí - „Disturbig Beauty”.

Mnohé oblečení bylo reinterpretací klasických hrdinek z pohádek našeho dětství, avšak ne z těch, které známe od Disney, ale z autentických verzí od morbidních Bratří Grimmů, Gabrielle-Suzanne Barbot de Villeneuve, Lewise Carrolla a Hanse Christiana Andersena.

Krajkové košile se zástěrou z černé kůže připomínaly Alenku v Říši divů, rudá pelerína s kapucí či kožený bomber s pilotkou zas odkazovala na Červenou karkulku (s jiskrou Emelie Earhart) a cut-out svetry s tylovou sukní připomínaly Popelku, která nestihla před půlnocí opustit bál. Levhartí kabát a úzké midi zřejmě naznačoval, že Kráska a Zvíře již nedokázaly v rámci lockdownu mírumilovně řešit své spory (pozn.: kabáty byly rozhodně animal-friendly), a překrásné tylové róby s šifonem a károvým printem patřily Srdcové královně. Prošívané duvetové kabáty a midi a-line, vlněné kostýmy s kontrastními černými klopy, dvouřadové kabáty a kostkované kostýmy na druhou stranu symbolem nesmrtelné klasiky, která se nyní jako nikdy předtím zdá být opět relevantní na pozadí pomíjivých a prázdných „pohádkových” trendů. 

 

Balmain

„Fly Me to the Moon” je píseň, která nevědomky proběhne v pozadí naší hlavy, když vidíme kolekci Oliviera Rousteninga v opuštěném hangáru pařížského letiště. Cestovat už budeme co nevidět, a je jedno kam - klidně na Mars. Návrhář tak zvolil různorodé inspirace pro svou kolekci, přičemž byl stále schopen zůstat v mezích svého kreativního amplua.

Jeho oblíbený osmdesátkový nádech „Montalovského” stylu byl stále přítomný - vycpaná oversize saka a zkrácené monstrózní bombery, vlněné kostýmy s kontrastními klopy, vinylové a metalické sety v neonech. Organickým kontrastem byl futuristický element hvězdné pěchoty v podobě military inspirovaných kapsáčových kombinéz, pilotních bund s norkem, a také překrásné army sety s bomberem a mini sukní s vyšíváním a oranžovým vinylem. Nechyběly ani jeho šněrovací šaty a masivní belt-chains včetně full-on logománie PB. 

 

Patou

Co je více povznášející než puget květin? Podle Mirandy Priestlyové z Ďábel nosí Pradu sice nejsou „květiny na jaře” tak průkopnické, ale v zimě? Zcela jiný případ. Odstíny hortenzií v modré a fialové, barvy zářivě žlutých frézií a oranžových slunečnic, smělá růže fuchsie a černo-červená kombinace vlčích máků. To vše v legendárních Patou objemech v režii Guillaume Henry. Skrze mutton rukávy a balónové sukně, printované palazzo a kapesníkové šaty, nabízí velmi elegantní modely (s esencí haute couture), jež zohledňují potřeby všech tělesných forem, a jak řekl drahý Armie Hammer v The Man from U.N.C.L.E.: „there is nothing wrong with Patou, if you’re fat”, což dnes vnímáme spíše jako pochvalu. A-line midi a mini sukně s pštrosím peřím, objemná parka a oversize halenky se dají jednoduše vrstvit, čímž dodávají kolekci extra dimenzi a nádech moderního maximalismu. 

Výbornou zprávou je i to, že se francouzský dům nyní snaží zohlednit udržitelné standardy v rámci materiálů. 70 % kolekce tak bylo vyrobeno z organických materiálů a 100% recyklovaného polyesteru.

 

Louis Vuitton

Pařížský Fashion Week uzavírala show Louis Vuitton. Konala se v Louvre, kde byly modelky obklopeny řeckými, římskými a etruskými sochami, jejichž tváře společně s jinými starověkými ornamenty dekorovaly většinu kusů - „gladiátorské” šaty, prodloužené vesty, saka s rozparky na předloktí, vlněné kabáty a puffery. V kolekci kladl Nicolas Ghesquière důraz na všechno - siluety, materiály, printy, konstrukce a formy - byl to čistý maximalismus kombinující elementy historie a futurismu. „Chtěl jsem vytvořit něco významného, něco, co lidem přinese naději a radost z toho, co nás čeká v budoucnu, a aby si lidé užili show”. Péřové peleríny s nabíranými rameny a masivní crop bombery kombinoval se světlým denimem zpracovaným do 70’s overalů, balónové sukně v kůži a vlně zas s oversize vlněnými pullovery s „klokaními kapsami, a plnohodnotný návrat gorpcore hlásily outdoorové bundy s volánovými šaty ve stylu Molly Godart.

Co kolekci zcela určitě nechybělo byly zdobné elementy - od kovových cvočků na pufferech a lumbejack košilích s animal printem, přes flitry pokryté a-line šaty a tuniky.

Čtěte dál