Nejkrásnější róby kolekcí Haute Couture Spring-Summer 2021 pokračují

Zasněte se a ponořte se s námi do dalších kolekcí Haute Couture Spring-Summer 2021.

Foto: archiv Harper's Bazaar US

Alexandre Vauthier 

Návrhář zkrátka ví, po čem ženy touží, a tak svým nejlepším kusům dává každý rok malý face-lift, a vrací zpět na přehlídková mola. Díky tomu se stále můžeme těšit z jeho řasených, třpytivých šatů s akcentem na (vycpaná) ramena (které nám v paměti zůstanou díky Celine Dion), přiléhavé flitrované overaly, kozácké kalhoty, masivně řasené halenky ve viktoriánském stylu i minišaty s plisovanými volány, které si před několika lety oblíbila Rihanna.  

Kolekci dominující černou paletu rozbil monochromním kostýmem v zářivě červené kůži či bílé vlně, své ikonické šaty předvedl i v béžovém semiši. Nechyběly zde ani čistě vykrojené, šortkové kostýmy s ostrými rameny v šedivé kostce či klasické černé. Do kolekce zahrnul i svůj „baggy” kostým z RTW, coby nový sportswear, a nesmrtelný duch disca letos představil v šatech s kaskádou masivních třásní, oboustranných rozparcích a zvonových flitrovaných kalhotách s pštrosím peřím. 


Armani Privé 

Při pohledu na kolekce Giorgio Armani se ženám po celém světě tají dech, a uvědomujeme si, proč se jeho značka již přes 40 let drží na Olympu vysoké módy. Armani zná ženy a jejich těla, a skrze svou tvorbu mluví jejich řečí. Umí obléct Cate Blanchett na červený koberec i Kate Middleton na otevření Global Academy. Dokáže eliminovat nuance mezi svůdností průhledného tylu sladkých pastelů a enigmou ostrých linií sametových kostýmů v imperial blue. 

Byl to možná symbolický návrat do let art deco, kde se nechal inspirovat volností hedvábných šatů, oslepujícím třpytem korálů, taftových sak a krystalových vest, ze kterých dýchala romantika a elegance, umocněná ostrými a pagodovými rameny (ve kterých jsem viděla poctu zesnulému Pierru Cardinovi). Poznávací znamení Armani Privé - černý samet v kombinaci s champagne hedvábím; ostré blazery s pyžamovými nebo palzzo pants či hra řasení a plisé byla letos něčím výjimečná. Ona strohá elegance byla podvědomě rozbita hravým elementem la gaçonne, který odlehčil i tu nejimpozantnější, safírově modrou róbu uzavírající kolekci. 

 

AZ Factory

Celých 5 let Alberu Elbazovi trvalo, než se znovu zamiloval do módy poté, co odešel z francouzského domu Lanvin, a to po 14 letech svého působení. Veškerá svá kreativní esa, po kterých se nám celou dobu stýskalo, si však vzal s sebou - šťavnaté barvy unikátních potisků, balónové sukně, dekorativní mašle ve stylu 50’s i bezchybnou konstrukci minimalistických kusů. 

Avšak to, že tyto elementy svého Haute Couture rukopisu implementuje do (na první pohled) sportovní značky, nečekal nikdo. Po více jak dekádě strávené za jedním kormidlem se návrhář zřejmě rozhodl, že pokud vytvoří vlastní brand, bude zcela jiný - oblečení bude chytře koncipováno, bude krásné i pohodlné, a hlavně, bude pro všechny ženy - malé i velké, mladé i zralé. Základním kamenem se tedy stal materiál, který dokonale obejme každý centimetr ženského těla, a nevytvoří přitom zrádné záhyby či pocit korzetové klece. To se mu podařilo za spolupráce s textilními inženýry ze Sillicon Valley - kde celý nápad na AZ Factory vlastně začal. Ať už jde o sportovní tréninkové kostýmy s mikinou, mini i midi šaty, overaly či topy - vše je vyrobeno ze speciálního materiálu, který se přizpůsobí postavě. Dalším zajímavým faktorem kolekce je její „konstrukční aspekt” - printované hedvábné sety se dají nosit s balonovou sukní a kontrastním sakem, a midi šaty se zipem na zádech (kde místo klasického jezdce vymyslel chytrý řetízek - a nechápeme, proč s tímhle hackem nepřišel někdo už dřív!) se skvěle kombinují s legínami. 

Zlatým hřebem kolekce však byla obuv. Po dlouhých filosofických úvahách - zda jsou tenisky nové lodičky - návrhář konečně představil alternativu ošklivých sneakers (byť se prodávaly o sto šest, byly trnem v oku haute couture). Tenisky s úzkou špičkou, opticky zeštíhlující nohy, ve kterých žena nebude muset dělat kompromisy (samo sebou teď všichni víme, proč s takovým entuziasmem kývl na spolupráci s Tod’s před dvěma lety) mají všechny předpoklady stát se novou „IT” položkou nadcházející sezóny. 

 

Valentino

Po loňské přehlídce plné „Valentinovského” glamu jsme letos přemýšleli, jak moc se změní po světových událostech směr značky pod vedením Pierpaola Piccioli. Je důležité zmínit, že netradičně letošní kolekce spojila dámský i pánský Couture do jedné přehlídky, tvoří ji celkem 73 looků.

Je to minimalismus do té míry, že stírá hranice pohlaví svého nositele, jež skrýval svou tvář pod zlatou maskou a dlouhými vlasy? „Trench coat je prostě trench coat, nosí jej muži i ženy” řekl Piccioli. Srdcem kolekce byly proto unisex kusy jednoduchých siluet - jako volné oversize krémové peleríny a bermudy či okrové vesty; objemných forem - jako kabát ústřicové barvy s drapovanými elementy růží; a klasického business looku - univerzálních pastelových košil v kombinaci s výrazně kontrastními roláky v korálově červené a neonově zelené, a univerzálními kalhoty s puky. 

Je to zřejmě nový druh Couture, který předvídá jen malé množství večírků, na které si budete moci vzít flitrované šaty ze zlatého deště s bílými saténovými rukavičkami. Stáváme se tak svědky nové formy moderní vysoké krejčoviny, která je spíše o provedení, komfortu a každodennosti nežli wow efektu - jak napovídá její název „Temporal”. Proto jsme také mohli vidět jen malé množství „statement” kusů, které bychom si zařadili do škatulky červeného koberce. Minimalistickou auru kolekce, která je tak jednoduše líbivá a přitažlivá nehledě na absenci Garavaniho pompéznosti, je jednoduché shrnout do jedné věty jejího stvořitele: „Je to čistá elegance. A elegance již není o dobrém vkusu, ale o odvaze.”.

Čtěte dál