Druhá část MFW ve znamení pohodlí a změn

Další část kolekcí pro podzim/zimu 2021, představených v rámci Milan Fashion Week, se zároveň držela aktuálně oblíbeného pohodlí, ale přinesla také nečekané změny. Elegance však opět nechyběla.

Giorgio Armani

Až se svět opět „otevře”, a život se vrátí do normálu, budou se lidé chtít vrátit ke klasickému dress codu, anebo jsme všichni již zlenivěli, a od nyní budeme trvat primárně na svém pohodlí? Pro Armaniho je odpověď jednoduchá - oba aspekty spolu přeci mohou koexistovat. I kalhoty teplákového střihu se dají vyrobit z překrásného černého sametu, a není třeba dělat kompromisy mezi pohodlím a elegancí. Právě onen černý samet vévodil na sto způsobů jeho dámské (i pánské) kolekci v podobě volných palazzo, crop sak, šatech s řasenými kapsami, peplum topů (odkazujících na New Look) i jako dekorativní prvek. Od printů na kalhotových kostýmech, přes vyšívané elementy na splývavých šatech a bolérech - vše navazovalo na couture přehlídku ze začátku roku. Už na první pohled však svým komfortem vábily hedvábné kostýmy s tylovými volány, vlněné crop topy, řasená parka či péřová sukně. Komfort v Armaniho režii je letos rozhodně nejelegantnější. 

 

Dolce & Gabbana

Futurismus s dávkou devadesátkové nostalgie nás bere zpátky do budoucnosti. Italské duo si s pýchou připomíná éru kapely Aqua, kterou obléklo na World Music Awards v roce 1998. 

Avšak fialové mullety, zelené rty, uniformy amerického fotbalu a spousta neonů - tak Domenico a Stefano ještě neznáme. Tento nepochybně signifikantní odklon od svého klasického stylu byl znamením, že se D&G otevírá generaci Z, která si nebyla schopna naplno vychutnat poslední desetiletí předchozího milénia, avšak nutně prahne po reinkarnaci tehdejší módy ve více „instagramovém” provedení. Vznikl tak hybrid snoubící virtuální realitu mladých netizens s odkazem toho nejlepšího z 90’s. Přiléhavé kožené kostýmy a maxi péřovky s jedovatě barevným levhartím printem navracejí éru supermodelek a Gianniho Versace, o čemž vypovídají i nápisy na tričkách „90’s Supermodel“. Neonové potisky na kostýmech a cat suits připomínaly něco mezi rozbitou obrazovku a graffiti art z dob vrcholu MTV, a holografické šaty s ostrými rameny a skinny zas evokovaly hudební videa TLC. V kolekci (tvořené z celkem 135 dámských a pánských looků) však nechyběly ani klasické kusy, díky kterým jsme se mohli přesvědčit, že jde stále o D&G: přiléhavá saka s vycpanými rameny a zlatými knoflíky, korzetové mini a krajkové topy či „záplatovaná” buklé saka s horou dekorativních řetízků a belt chains (or is it you, Chanel 1995?). 

 

Valentino

V hlavní roli příští zimy bude podle Pierpaola Piccioli jednoznačně mini. Krátké peleríny coby kabáty i saka, široké šortky a zvonové sukně do pasu. Síťované roláky, šaty na holé tělo nebo vykrajované oversize svetry, pod kterými se rýsovaly košile s ostrými límci, večerní šaty a kabátky s květinovými nášivkami - to vše v černobílé kombinaci, která náš zrak koncentruje na provedení střihu, nerozptylujíc barevnými kombinacemi (možná s výjimkou vybledlého zlata aranského svetru). Semi romantické detaily v podobě hedvábných mašlí či krajkových volánů na polka dot šatech působily s masivními kozačkami velmi punkově, což bylo hlavním cílem kreativního ředitele. 

Unisexový element kolekce úzce propojující dámskou a pánskou linii (které byly představeny společně) tak zároveň signalizoval jistou potřebu sjednocení či přímého kontaktu, který jsme mezi sebou během pandemie ztratili. 

 

Salvatore Ferragamo

Pokud některé značky covidová krize přiměla trochu pozměnit svou estetiku, Ferragamo se proměnil k nepoznání. Přehlídka Paula Andrew letos připomínala film Gattaca - budoucnost, ke které jsme letos o něco blíže. Přistání na Mars, vize nové budoucnosti spojené s vesmírnými programy či virtuální realitou nás neustále inspiruje k myšlenkám, jak bude vypadat „móda zítřka”. 

Uniforma budoucnosti v režii italského domu představila minimalistické siluety a technologicky upgradované materiály, kterými značka dává najevo své odhodlání zařadit se do „udržitelné rodiny” luxusního segmentu. Velké množství kůže (zpracované bez použití chromu) v podobě unisex kalhotových kostýmů v sytých barvách či kabátů párovaných s cat suits a motorkářskými kombinézami či průhlednými kalhoty a ponči z rozložitelného PVC působili futuristicky a svěže. Strohost šatů s variabilními detaily rozbíjela hedvábná sukně či kroužkové kalhoty, a mohérové třásně na oversize svetrech vyvážily chladnou atmosféru kolekce.

Paul Andrew tak zřejmě nezveličoval svá slova, kdy s nástupem na novou pozici prohlásil, že: „Chci teď změnit úplně všechno… Budeme tvořit méně, ale lépe”. 

 

Marni

Jak řekl kreativní ředitel značky - Francesco Risso: „Jde o potřebu zúžit pole působnosti a neztrácet čas na zbytečné a nepotřebné oblečení“. A přesně takovou kolekci Marni letos představila - perfektně promyšlená, praktická, plná kusů, které již nyní můžeme považovat za ikonické, jelikož budou bezpochyby relevantní i za 10 let: konkrétně masivní unisex oboustranné péřovky nošené buď jako jednoduchá ponča, nebo jako zavinovací přehozy nabízející objemný elegantní pletený svetr (či kožich) a puffer v jednom.  

Snoubení romantického ducha háčkovaných mermaid sukní, batikovaných volánů na šatech a halenkách byla okořeněná nádechem DIY anti-fashion kultury - dekonstruované sukně, dekorativní nášivky a řetězy na topech a kabelkách, které společně s converse teniskami se zúženou špičkou vyjadřovaly jakýsi rebelský postoj k módě a aktuální situaci. Byť oversize teplákové, vlněné a háčkované kostýmy představující postcovidový casual rozbíjející černý podklad sytými barvami či pastelovým tie dye byly stvořeny pro ulice měst, je z nich cítit jistá aura „domácího couture“ (který začátkem roku představila Julie de Libran). Home-friendly móda je tak něčím, co stále častěji vidíme na digitálních přehlídkách luxusních značek, jež nás ujišťují v tom, že i když se covidová situace nezlepší a budeme trávit další rok doma, nenechají nás ve štychu. 

 

Etro

I tento italský gigant v čele s Veronicou Etro se rozhodl přehodnotit pravidla odívání. „Pokud se podíváte na to, jak lidé tvoří své outfity, uvidíte, že již neexistují tak velké rozdíly mezi tím, co nosíte doma, venku, do práce nebo v rámci volného času… a přesně to je ona svoboda, kterou se dnes řídíme”, řekla návrhářka.

Kolekce byla proto o něco jiná, než na co jsme zvyklí - ano, byť jsme stále mohli vidět akcent na siluetu v podobě skinny s vysokým pasem a halenkami s objemnými rukávy, ba i „staré známé” třásně na sametových a šifonových šatech, letos byly spíše odsunuty na vedlejší kolej coby dekorativní prvky na pár kusech. Příští zimu bude dominovat pohodlí a jednoduchost - jednobarevné, široké kostýmové kalhoty byly párované s jednoduchými roláky, sportovními mikinami ve stylu polo a printovanými bombery. Ikonické Etro vzory na mini boxerkách, volných kalhotách, oversize saku a krátkém dubeňáku pochopitelně nesměly chybět, bylo jich však výrazně méně, a v případě „patch” duvetových kalhot a šatů proto návrhářka dala vyniknout především textuře materiálu. Sem tam se objevil i levhartí print či flitry, to však jen v případě, že bude potřeba nasadit neprůstřelný black tie. 

 

Sportmax

Devadesátkový minimalismus je reference, která v hlavě naskočí již v prvních pár minutách přehlídky. Strohé vlněné kostýmy, ostrá ramena, dlouhé, přiléhavé sukně, zvony s rozparkem až na zem, černý a bílý monochrom - to vše v „totemické siluetě“, jak ji nazvala módní ředitelka značky Grazia Malagoli. Sofistikované kostýmy s prodlouženým sakem či vestou, vlněné mermaid šaty a asymetrické kabáty s patch kapsami rozbíjely syrové detaily v podobě rozpáraných lemů, které dodávaly kolekci moderní nádech. Kožený element - přiléhavé šaty, plisované sukně, lumberjack košile a kožený plášť v bordó - byl však proveden dle klasického „Made in Italy“ vzorce, který je neodmyslitelnou součástí DNA italské značky. Svatou business-friendly trojici černé, bílé a šedivé osvěžil tie dye na drapovaných asymetrických šatech, maxi sukních a topech v zemitých odstínech, které omladily kolekci. Sportmax tak stále drží krok s moderním minimalismem žen nového milénia.

 

Brunello Cucinelli

Budiž světlo, budiž naděje! Tak působí kolekce italského domu, který se letos soustředil na pohodlí a volnost. „Není to slepá naděje, ale spíše konstruktivní”, říká Cucinelli. „Lidé chtějí vypadat dobře, ne okázale ale elegantně, pohodlně, a zkrátka být sami sebou“.

Hlavní roli v kolekci proto hrála vlna - kašmír, alpaka a mohér nejvyšší kvality na sto způsobů. Sety imitující home-office uniformu v podobě kapsáčových tepláků či palazzo na gumu, ručně háčkované přehozy a „teddy“ kabáty. Vše ve světlých odstínech krémové a šedé. Boyfriend džíny s hedvábnými košilemi a semišovým sakem nebo kašmírové pončo s midi působili elegantně, a tvořili tak mezník mezi home-friendly lookem a formálnější variantou černých oversize kostýmů a vlněných šatů.

 

Versace

Versace rozhodně cílí na mladou generaci, které nabízí ten nejvýraznější „symbol luxusu” - logománii. Ta byla představena v nové 3D podobě labyrintu La Greca, a bylo jí opravdu hodně! Od oblečení, přes kabelky, punčocháče a ponožky, šperky a šátky až po podrážku bot. Samotná kolekce byla bázová a praktická aka Versace essentials v tlumených neonech a zemitých barvách. Přiléhavé kostýmy s prodlouženým sakem, vinylové pláště a fake fur, sportovní outdoor oversize bundy, roláky, vlněné vesty, topy a mini sukně odhalující buď dlouhatánské nohy nebo bříška.

Renesance domu Versace by se však nemohla konat bez připomenutí ikonických kusů éry Gianniho, čemuž napovídaly neonové empire line šaty, připomínající legendární defilé přehlídky z roku 1991 (a foto Richarda Avedona).

Čtěte dál